Два дня в Каире

Перед вами – небольшое повествование о том, как мы с супругой в составе группы туристов-соотечественников съездили из курортного Шарм-эш-Шейха в стольный град Каир.

Началось все, как обычно в этих программах, еще глубокой ночью. В час-тридцать раздали сухой паёк – сэндвич с недоеденной на ужин нарезкой, маленький пакетик сока, масло, джем, бутылочку воды и некий неопознанный цитрус, визуально напоминающий престарелый лимон-переросток. В общем, для сухпая нормально.

Автобус подъехал почти вовремя, причем кроме водителя и сопровождающего группу гида по имени Мухаммед в салоне обнаружился второй сменный водитель и охранник в строгом черном костюме, заднюю правую полу которого элегантно оттопыривал автомат-коротышка в кобуре.

Загрузились по возможности комфортно, почти всем хватило по 2 кресла на человека, да еще подушки из отеля прихватили, так что практически сразу народ завалился спать. Разбудили нас по пути два раза. В первый – на блок-посту при выезде из Шарма проверили паспорта (на предмет наличия визы), а потом еще раз уже засветло немного не доезжая до Суэцкого канала. Автобус причалил к придорожному кафе, где можно было посетить туалет (1 фунт) и позавтракать (растворимый кофе – 8 фунтов). Завтрак сей запомнился мне ожесточенной борьбой с полчищами злых пустынных мух, почуявших свежатинку и, на манер камикадзе, ничего на свете не страшащихся. В конце концов, мы потерпели позорное поражение и мухи загнали нас обратно в автобус, побившись напоследок в стекла. До Каира оставалось еще около двух часов пути.

Вскоре проехали под знаменитым Суэцким каналом. Строили его несколько раз: впервые еще при фараонах Среднего Царства, угробив кучу народа и с не вполне понятными целями, поскольку достигать берегов, например, Индии, не говоря уже о Китае, плавсредства древних египтян вряд ли были способны. Тем не менее, по уверениям Мухаммеда, канал таки прорыли, эксплуатировали лет двести, а потом его снова занесло песками аравийской пустыни… Уже в нашу эру прокопать канал снова пытались все, кому не лень, начиная с владык Арабского халифата и заканчивая небезызвестным Наполеоном Бонопартом, которого подвели собственные инженеры, ошибочно вычислившие, что уровень воды в Красном море на целых 7 метров выше уровня воды в море Средиземном. Великий полководец представил себе в красках картину, как соленые воды Красного моря с ревом устремляются по каналу, размывая берега и снося по пути всё встречное, а затем неудержимо повышают уровень воды Средиземноморья, в результате чего половина любезной сердцу императора Корсики идет на дно… Такого кощунства Наполеон допустить не мог, и строительство было моментально свернуто.

Последняя, самая успешная из попыток, была под руководством все тех же неугомонных французов благополучно завершена в 1869. Открытие канала сопровождалось небывалыми торжествами, великому композитору Джузеппе Верди была заказана опера, но он её дописать не успел (имеется в виду «Аида»), поэтому при введении канала в эксплуатацию была исполнена недавно написанная им же опера «Риголетто» (впрочем, через пару лет и премьера «Аиды» прошла с большим успехом, после чего до настоящего времени исполняется ежегодно на фоне естественных декораций Гизы).

Надо заметить, что Суэцкий канал, казавшийся египетским правителям таким прибыльным мероприятием, в действительности надолго принес стране одни только несчастья: гордые сыны Альбиона, растопырившиеся по всему миру, разумеется, не могли допустить, чтобы прибыли от эксплуатации сооружения досталась их исконным врагам – французам, не говоря уж о каких-то непонятных местных феллахах. В итоге страна была фактически оккупирована английским экспедиционным корпусом, и оккупация эта в разных видах продолжалась вплоть до 1953-го года, когда Египет обрел, наконец, независимость и был провозглашен республикой. Впрочем, уже в Новейшей истории обладание Суэцем было одной из главнейших причин израильской оккупации Синайского полуострова. И только с 1973-го года канал стал наконец-то полноценно работать на Египет. Сейчас прибыль от эксплуатации этого 167-километрового сооружения является первейшей и важнейшей статьей дохода национального бюджета, опережая туризм (второе место) и добычу нефти (третье место).

Мы минуем канал по 1600-метровому тоннелю Ахмеда Хамди и, нырнув под землю в Азии, всего через каких-то несколько минут вынырнули уже в Африке. Стали чаще попадаться на пути всевозможные военные городки. В них отсутствует всякое движение, и если бы не шевеление часовых на вышках, можно было бы решить, что вся египетская армия заболела внезапным пацифизмом и разбрелась по домам. Часовые в окошках вышек отчаянно зевают и почесываются, автоматы с зачем-то примкнутыми штык-ножами лежат на подоконниках, - в общем, продолжается демонстрация полной неготовности к войне.

Скоро показались первые кварталы пыльных многоэтажек – мы въехали в Каир и около 9 утра причалили возле Каирского Национального музея. Здесь Мухаммеда сменил новый гид по имени Ахмед – очень бойкий молодой человек с достаточно хорошим русским языком. Начал он с того, что, поскольку у входа в музей толпилось огромаднейшее количество экскурсантов из самых разных стран мира, наша группа теперь будет именоваться «Аладдин», и если мы откуда-то услышим вдруг его громкий голос, кричащий «Аладди-и-и-н!», мы должны немедленно сбегаться туда, а иначе можем потеряться, ничего не увидеть, и вообще забомжевать в Каире навсегда.

Изрядно вдохновленные этим благим напутствием, мы горохом высыпали из автобуса и, разминая затекшие за долгую езду конечности, принялись на манер японских туристов рьяно фотографироваться на фоне здания и увлеченно искать туалеты.

Ахмед раздал всем входные билеты (40 фунтов, включены в стоимость экскурсии) и, пока мы пристраивались к галдящей очереди в очередную звенелку, лихо очутился за оградой, весело помахивая нам рукой и радостно крича: «А мне повезло!»

В самом музее гид превзошел сам себя: пока остальные группы бестолково суетились возле Розеттского Камня, он, громко вопя: «Аладдинчики!!!», пошел направо, напротив общепринятого движения осмотра музеев (по часовой стрелке) и половину текста экскурсии мы, таким образом, имели возможность выслушать в спокойной обстановке, не отвлекаясь на чужие наречия и борьбу с острыми локтями всяких любопытных субъектов.

Лирическое отступление 1: Розеттский Камень – базальтовая плита с идентичными надписями на древнеегипетском языке, начертанными иероглифами и демотическим письмом, и на древнегреческом языке, обнаруженная в 1799 офицером французских войск в Египте Бушаром при сооружении форта Сен-Жюльен (близ Розетты на западном рукаве дельты Нила), находится в Британском музее (Лондон). Тексты Камня, высеченные в 196 до н. э., представляют собой благодарственную надпись египетских жрецов Птолемею V Епифану (правил в 204-180 до н. э.). Попытку дешифровать египетские тексты Р. к. предпринимали французский востоковед Сильвестрде Саси, шведский дипломат Д. Окерблат и английский физик Т. Юнг. Иероглифический текст Розеттского Камня в 1822 Ф.Шампольоном; это положило начало изучению египетской иероглифической письменности (Источник: БСЭ). 

С массовкой столкнулись только на втором этаже, рядом с залом, в котором выставлены золотые и не очень предметы из гробницы Тутанхамона. Как известно, это фактически единственное на настоящий день захоронение, дошедшее до нашего времени нетронутым древними расхитителями. Ахмед объяснил это тем, что злой визирь, заказав тамошним киллерам совсем еще юного фараона, для вида устроил ему торжественные похороны согласно обряду предков, ибо престиж власти ни при каких условиях пострадать не должен, но, дабы не выпустить душу убиенного в последующую счастливую жизнь, устроил свою погребальную камеру аккурат над каморкой Тутанхамона… История саркастически посмеялась над злодеем: его гробница была разграблена едва ли не на следующий день после похорон. И кому теперь, кстати, известно его имя? Ну, максимум паре десятков специалистов! А Тутанхамона знают все, хотя абсолютно никакой видимой роли в истории он сыграть не успел.

Так что теперь посетители музея имеют возможность увидеть и все четыре погребальные комнаты, некогда стоявшие друг в друге а-ля матрёшка, и несколько саркофагов, самый маленьких из которых сделан из чистого золота и весит 110 кг, и знаменитую посмертную 11-килограммовую золотую маску, фото которой – обязательный атрибут любого уважающего себя учебника истории, и даже, пардон, льняной презерватив с трогательными завязочками…

Лирическое отступление 2: Тутанхамон – (буквально - живой образ Амона; тронное имя - Небхепрура), египетский фараон эпохи Нового царства (XVIII династия), правил около 1400 - около 1392 до н. э. Зять Аменхотепа IV (Эхнатона) и, возможно, его сын или младший брат. Вступил на престол в возрасте около 12 лет под именем Тутанхатон (живой образ Атона), умер, не дожив до 20 лет. Власть фактически находилась в руках визиря Эйе и др. вельмож. При Т. отменены религиозные реформы Эхнатона, восстановлен культ бога Амона, сам Т. отказался от имени Тутанхатон и возвратил резиденцию фараона из Эхетатона в Фивы. В 1922 обнаружена гробница Т. - единственное почти не разграбленное погребение фараона, содержащее великолепные памятники искусства (Источник: БСЭ). 

Вообще, должен отметить, что хорошие египетские гиды типа Ахмеда очень хорошо подкованы в истории своей страны, но история Египта в их исполнении здорово отличается от привычной нам. Так, например, они насчитывают 30 династий фараонов, в то время как нашей историографии известно только 27 династий. Видимо, современные историки «Черной Земли», как именовали Египет в древности, включают в этот список и правителей эллинистической династии Птолемеев, что не очень понятно с научной точки зрения, зато солидно выглядит.

Еще одна особенность гидов – несогласованность выдаваемой туристам информации. Мухаммед нам, например, говорил, что в Каире живет 17 миллионов человек, мусульман в стране 95%, а коптов, соответственно, 5%, а Ахмед уверяет, что Каир вмещает аж 20 миллионов жителей, число мусульман в его трактовке сократилось до 90%, а копты, напротив, всего за сутки расплодились до 10%. Понятно, что данные могут разниться, но для пользы дела стоило бы хотя бы гидов одной фирмы готовить по одинаковым программам, а то у бедных туристов возникает мозговой диссонанс и появляются ненужные вопросы.

Ахмед продолжает радовать своей русскоязычной подкованностью, вставляя в и без того бойкую речь различные шутки-прибаутки, демонстрирующие не только хорошее чувство юмора, но знакомство с нашими реалиями («Один наш новый египтянин…», и так далее). Некоторые слова ему, правда, не даются, очень уж у нас фонетика разная, но если привыкнуть к характерному местному акценту, ничего не остается, кроме как мысленно ему аплодировать!

Еще с полчаса самостоятельно ходим по залам, рассматриваем мумии крокодилов, обезьянок, собак и прочей домашней живности. Один из экскурсантов по имени Володя решил тряхнуть кошельком и повел супругу Машу в зал мумий фараонов (отдельный вход, дополнительная оплата 40 фунтов на человека). Маша вышла изрядно побелевшая и вообще, кажется, пожалевшая, что завтракала сегодня. Её можно понять, зрелище на любителя…

После посещения Каирского Национального Музея отправились в Гизу, к Великим Пирамидам. Пирамиды, служившие гробницами фараонам Древнего Царства (по большей части – третьей династии), стали модными с легкой руки товарища Джосера, а вернее, его придворного зодчего (и вообще, очень неглупого человека) по имени Имхотеп. Говорят, именно по его проекту возвели первую шестиступенчатую пирамиду (она расположена километрах в двадцати южнее современного Каира, в хорошую погоду её видно со смотровой площадки Цитадели). Туда нас, конечно, не повезли, поскольку формат экскурсии этого не предусматривает. Жаль…

Сейчас открыт вход в пирамиду Хеопса (Хуфу), билетик стоит 20 фунтов, но, наученный предыдущим опытом спусков по наклонным коридорам метровой высоты, туда я не полез, и супругу отговорил. Вместо этого слазили, по свежеустоявшемуся выражению, «в пирамиду чьей-то матери» (общеизвестно, что кроме трех Великих Пирамид на плато Гизы расположено еще 6 маленьких пирамидок, принадлежащих ближайшим родственникам фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Вот в пирамиду, как нас уверил Ахмед, матери Хеопса мы и спустились – вход, кстати, бесплатный). Тоннели гораздо короче, погребальная камера тоже небольшая, причем такая же неинтересная, как и в прочих пирамидах – голые стены и духота. То ли дело Долина Царей в Луксоре! На порядок интереснее!!!

Лирическое отступление 3: Хеопс (греч. Chéops), Хуфу (егип.), египетский фараон начала 27 в. до н. э. Сохранились остатки летописи, относящейся к правлению Х., и наскальный барельеф, изображающий победу Х. над бедуинами в Вади-Магхара - районе медных рудников и бирюзовых копей на Синайском полуострове. Имя Х. обнаружено в диоритовых каменоломнях на С. Нубии, к С.-З. от Абу-Симбела. Геродот, передавая древнеегипетскую традицию о строительстве пирамид, характеризует Х. как деспота, повергшего Египет в бедствия и заставившего население работать на себя.Хефрен (греч. Chephren), Хафра (егип.), египетский фараон IV династии конца 27 - начала 26 вв. до н. э. Сын или брат Хеопса. Геродот характеризует его как продолжателя деспотической политики Хеопса. Пирамида Х. в Гизе - вторая по величине (высота 143,5 м), соединялась в древности крытым ходом с гранитным храмом в долине, в котором найдены две диоритовые статуи Х. (хранятся в Египетском музее, Каир). Около пирамиды в правление Х. высечен из скалы гигантский Великий сфинкс. Микерин, 5-й фараон IV древнеегипетск. династии, собств. Мен-кау-ра; хорошо сохранилась пирамида. Мумия в брит. музее в Лондоне (Источник: всемогущий Интернет). 

Поднялись по ступенькам к запасному входу в самую большую пирамиду, потом, как обычно, отвезли нас на смотровую площадку, половина которой занята сувенирным развалом и рычащими верблюдами. Приценились к настенным тарелкам (дорого), пофографировались, поехали к Сфинксу.

Бедолага-Сфинкс испорчен реставрацией. Некогда его вырубили из монолитной скалы, со временем он подразрушился, добрые французы предложили египтянам его подновить, но делали это странно: просто стали обкладывать контур желтым кирпичом. Смотрится это достаточно нелепо, хорошо, что у местных хватило ума это безобразие прекратить.

Вообще, давно замечено, что посещение Гизы отнюдь не вызывает в душе того восторга и трепета, который ожидается от встречи с единственным уцелевшим до наших дней Чудом Света древности. И не последнюю роль в этом играют сами арабы, суетящиеся перед вашим носом со своей мелочевкой, которую непременно надо сбагрить экскурсантам. И если возле пирамид этих товарищей мало (надоедают только мальчики на верблюдах, так и норовящие оным верблюдом на вас наехать), то возле Сфинкса торговцев больше, чем туристов, и если вы вознамеритесь остановиться и сфотографировать свою жену на фоне этого великого памятника, к вам тут же побегут с предложение купить арабские платки, банановые «папирусы», бусики, браслетики и прочую дребедень, загородят объектив, затопчут жену и оглушат хоровым воплем «Один доллар за всё!». Я понимаю – восток, дело тонкое, другие принципы торговли, безработица, всем жить надо… Но приобщение к истории получается скомканным. Мне, например, пришлось-таки купить еще один арабский платок, лишь бы товарищ не причитал горестно на всю Гизу…

Снова вынужден вернуться к различиям в нашей и египетской историографии. Вернее, к некоторым любопытным частностям: общепринятое мнение гласит, что облицовка с пирамид была содрана во времена султана Салах-ад-Дина (Саладина) и использована им для строительства (отделки) Цитадели. Наш Ахмед же уверяет нас, что облицовка осыпалась вполне самостоятельно в результате землетрясения.   

Лирическое отступление 4: Саладин, Салах-ад Дин, "Благо веры", 1137-93, султан Египта и Сирии, сын курдского начальника Эйюба, 1171 сверг династию фатимидов в Египте, 1174 покорил Сирию, 1187 при Тивериале разбил христиан, взял Акку, Аскалон и Иерусалим, 1192 передал берег от Яффы до Тира христианам. Основатель династии эйюбндов. Лично проявлял политическую дальнозоркость и благородное мужество, перед которыми преклонялись даже крестоносцы Ричард Львиное Сердце, Филипп франц., Конрад Монферратский (Источник: Интернет). 

То же самое и с носом Сфинкса. Принято считать, что его отстрелили артиллеристы Наполеона. Однако в 1997-м году, в первое свое посещение Каира, я услышал версию о том, что нос с бородой были у львочеловека отбиты религиозными фанатиками. Правда, при этом не уточнялось, что это были за фанатики, и в какое время сия напасть приключилась. В этот же раз Ахмед, проявляя недюжинную политкорректность, всё свалил на природу: дескать, ветер, дожди, а нос торчит, не может же он так и торчать почти пять тысяч лет! Вот, мол, и отвалилось всё, что могло отвалиться!... И всё! И никто не виноват – ни мусульмане, ни христиане, ни еще кто-то поэкзотичней, а с матери-природы что возьмешь?

Впрочем, как ни пытались каирские коробейники испортить впечатление, это им, слава богу, не вполне удалось, так что на обед даже не очень ехать хотелось. Хотелось еще постоять в тишине и полюбоваться этим чудом!

Обедали в ресторане недалеко от Сфинкса. Видимо, это был отель «офф старс», но блюда на шведском столе, хотя и не блистали богатством выбора, были вкусны. Только вот напитки, предложенные за дополнительную стоимость, поразили этой самой стоимостью: две маленькие чашки растворимого кофе и бутылка воды 0,5 обошлись в 40 фунтов. А я еще торговцев тут давеча ругал! С теми хоть поторговаться можно было…

Перед заселением в отель группу завезли в магазин «Ароматы Востока» - ничего не поделаешь, посещение парфюмерного, ювелирного и папирусного магазинов – «священная корова» всех таких экскурсий, кто не хочет смотреть и покупать, может покурить полчасика на улице, пока остальных экскурсантов разводят на, пусть и качественные, но все же достаточно дорогие покупки. Для примера, маленький флакон масла (эссенции) здесь обошелся в 16 долларов, в то время как в Хургаде моя маман пузырек в два раза большей вместимости купила за 50 фунтов. Не знаю, как там было с качеством, но пахло это масло в обоих случаях совершенно идентично. Единственный плюс этих салонов – не тянут за руку и не надо до хрипоты торговаться или по двадцать раз объяснять, что тебе это добро ну ни куда не упёрлось.

Расселили нас в отель «Джосер» 4*.

Лирическое отступление 5: “Zoser” 4* - расположен на улице Пирамид, связывающей центр Каира с Гизой. Удобно для вечерних прогулок с заходом в магазины и прочих самостоятельных перемещений по городу. Правда, до центра на общественном транспорте пришлось бы добираться долго, учитывая пробки и неповторимый местный стиль вождения, зато дешево – проезд на автобусе стоит 0,5 фунта (50 пиастров). Здание в 9 этажей, 7 из которых – жилые. Несколько лифтов. Половина номеров имеет вид на город, вторая половина обращена балконами во внутренний двор-колодец с бассейнами на дне. Бассейнов 3 – для взрослых, для детей и с гидромассажем (вода в них холодная). Ресторан, часть столиков стоит возле бассейна. Шведский стол обилен, но не разнообразен, что, впрочем, вообще характерно для городских отелей, так что в этом плане отелю вообще можно 5* дать. Курс валюты в обменнике стандартный: 5,7325 фунта за американский доллар и 7,1689 за Евро. Номер небольшой площади, в номере – балкон, небольшая гостиная зона, ковровое покрытие, кондиционер с индивидуальной настройкой, холодильник (без мини-бара), телевизор (без российских каналов), ванная комната с ванной и феном (Источник: автор).

Приняли душ, часик подремали (автобус, как ни крути, к понятию «хорошо выспался» отношения иметь не может), и в начале восьмого поехали на набережную – экскурсионную программу продолжал двухчасовой круизик по Нилу с ужином (разумеется, «шведский стол») и восточными танцами.

Подсвеченный огнями Каир в ночной темноте с борта плавучей ресторации – очень красивое зрелище! Правда, сначала мало обращаешь на него внимания, потому что ужинаешь, а заодно вертишься в поисках официанта – попить-то надо дополнительно брать; а потом не смотришь по сторонам, потому что взор прикован к танцовщице, которая под ритмичную арабскую музыку, заставляющую всех вокруг дергаться в такт и прихлопывать, начинает трясти телесами и всячески извиваться, причем при этом умудряется достаточно резво перемещаться между столов и вытаскивать на танц-пол упирающихся и торопливо что-то дожевывающих туристов. Туристы, руководимые требовательной красавицей, неуклюже пытаются ей подражать, трясут своими отнюдь не танцевальными окороками и прочими округлостями, вызывая в зале гомерический смех. Вытаскивали и наших, например, уже упомянутого Володю. Он парень достаточно спортивный, и когда ему дали какую-то палку и велели её всячески крутить в руках, он, хоть и смущаясь всеобщим вниманием, принялся за дело с энтузиазмом, чуть не посбивал пару светильников и был с почетом отпущен на место.

Танцовщицу сменяет упакованный в несколько юбок танцор, который начинает крутиться вокруг своей оси, а цветастые юбки начинают развиваться вокруг его чресел. Крутится он долго (кажется, он может так до бесконечности), постепенно освобождаясь от своих юбок, изображая с их помощью некую пантомиму, заговаривая с туристами на различных европейских языках и вообще всячески прикалываясь. Отменное зрелище!!!

От танцора-юлы начинает кружиться голова, причем, похоже, у всего зала, потому что объевшийся народ потихоньку массированно переползает на верхнюю палубу, дабы отдышаться, покурить и полюбоваться проплывающим мимо мегаполисом не через запотевшие стекла…

Вернулись в отель часам к одиннадцати. Большая часть группы разбежалась по окрестностям, но у нас с супругой уже не было на эти блуждания сил. И, вопреки собственной установке не терять в поездках времени на сон, мы просто и банально завалились дрыхнуть…

Утро началось с криков муэдзинов, благо мечей в округе предостаточно, на всех минаретах динамики, а на улице – Рамадан. Позавтракали – хороший шведский стол, нет толпы на раздаче, времени с избытком – блаженство, одним словом!

Сегодня у нас вторая часть «марлезонского балета», в смысле – обзорной экскурсии по Каиру: смотрим старые коптские районы, Цитадель с Алебастровой мечетью и продолжаем тратить деньги на золотишко и папирусы.

Цитадель, одна из главных достопримечательностей города, старейшая крепость в мире (в чем я лично сильно сомневаюсь, но так уверяет любимец группы Ахмет), веками отражавшая нашествия завоевателей. Внутри крепости построены дворцы, казармы, склады и, конечно, мечети. С ее стен открывается замечательный вид на город.
Мечеть султана Насира долгое время была главной мечетью Цитадели.
Минареты - главная особенность Цитадели, их серебристые головки выложены цветными фаянсовыми изразцами. Такого нет ни в одной другой мечети города.
Здесь есть еще несколько музеев – военный, полиции, царских карет. Последнее дополнение к экспозициям – музей вещественных доказательств. Это собрание древностей, конфискованных полицией у контрабандистов.
С левой стороны, примерно в километре от смотровой площадки, расположена мечеть Ибн Тулуна. Это одна из самых больших и древних мечетей города, построенная в конце IХ века – еще до официального основания Каира.
Справа от смотровой площадки, за вереницей невысоких домов видна уникальная мечеть с раздваивающимся минаретом. Это мечеть Аль-Азхар, сооруженная в конце Х века - едва ли не самая знаменитая мечеть Каира. Рядом с ней много веков назад был создан исламский университет, богословы которого наиболее авторитетны среди мусульман всего мира. 

Начинаем с того, что объезжаем забитый в честь рабочего дня центр города с южной стороны. Проезжаем мимо отеля “Siag”, в котором я, помнится, жил в 1997-м году, вдоль канала, естественные берега которого образованы слежавшимися горами разномастного мусора, через небогатые кварталы красного кирпича с домами без крыш и торчащими в раскаленное небо сюрреалистическими лестничными маршами… Происхождение этих незавершенных строений весьма просто: одна семья (а они здесь, как правило, очень большие) покупает у города участок земли и строит дом – два, три этажа, в общем, на сколько хватит сил, фантазии и финансов. Когда женится старший сын, ему сообща надстраивают следующий этаж, не завершая его крышей, балки и несущие опоры с выпирающей арматурой ждут своего часа – женитьбы следующего сына. Когда же настает пора и тому куда-то приводить молодую жену, строится еще один этаж – и так до бесконечности. А поскольку муниципалитет не требует заниматься украшательством, многоэтажки являют собой вид странный: темно-серые несущие конструкции перемежаются темно-красными неровными стенами, и так – кварталы и кварталы. Сталинград в 43-м, вот что это напоминает! Но зато можно только позавидовать, как легко и элегантно решается проблема доступного жилья для молодых семей. А что до украшательства – это личное дело каждого. В конце концов, эстетика – понятие сугубо субъективное. Достаточно отъехать километров на 20-30 от Москвы или заглянуть в подворотни Питера, и можно будет увидеть зрелища куда более душераздирающее!

Прибываем в коптский район Старого Каира. Осматриваем две церкви: Георгия Победоносца и Воздвижения. Православная служба ведется на арабском, иконы подписаны вязью, на шпилях – греческие кресты (горизонтальные планки смотрят на четыре стороны света), стоят лавки, как в католических храмах, и это мне нравится гораздо больше правил служения в российских храмах. Как говорил кто-то из наших Отцов Церкви во время очередных разборок: «Лучше сидя думать о Боге, чем стоя – о ногах». Золотые слова! Кстати, женщинам при входе в коптские храмы совсем не обязательно прикрывать голову и прочие открытые для просмотра части тела, хотя в бикини в церковь, конечно же, не пустят.

Лирическое отступление 6: Копты - египтяне, исповедующие христианство. Живут главным образом в городах АРЕ (Асьют, Ахмим, Каир и др.); небольшие общины коптов имеются в Судане, Турции, Израиле, Иордании, Ираке, Кувейте. Общая численность коптов свыше 2 млн. человек. Говорят на арабском языке (распространённый в прошлом коптский язык сохранился лишь как церковный). Основная масса коптов принадлежит к коптской церкви монофиситского толка, имевшего широкое распространение в Египте с V века н.э. до арабского завоевания (639-642). Мусульманские завоеватели различными административными и экономическими мерами добивались исламизации местного населения: земли монастырей передавали мечетям, немусульман облагали более высокими налогами (земельным и др.). В связи с этим христианство удержалось лишь среди части горожан, свободных от земельных налогов. Коптское христианство приобрело некоторые черты ислама: они молятся, повернувшись к востоку, при входе в церковь снимают обувь, но остаются в головном уборе и т. д. Коптская церковь имеет свои храмы, монастыри, школы, возглавляется патриархом. У коптов особый календарь с началом летосчисления от 29 августа 284. По роду занятий современные копты - служащие, ремесленники, торговцы, рабочие, незначительная часть – крестьяне (Источник: Интернет и автор). 

Прямо возле Храма Воздвижения, над которым, кстати, гордо реет греческий флаг, расположена станция метро, которое в Каире состоит из двух линий и большого количества станций. Строилось оно, само собой, при помощи советских специалистов, а потому станции считаются одними из самых красивых в мире. Стоимость проезда зависит от расстояния, а первые три вагона каждого поезда предназначены исключительно для женщин. Жаль, конечно, что у нас нет времени проехать по городу самостоятельно, очень многого мы не увидим, для этого надо приезжать в Каир не на два дня… И уж точно – не в составе группы в 20 человек!

Кстати, именно здесь продают самые недорогие в Каире сувениры: перламутровые шкатулки, за которые в Шарме вымогают по 50-60 фунтов, здесь отдают чуть ли не на вес, по пять долларов за ведро. В смысле – пять фунтов за штуку. А банановые «папирусы» стоят, как и положено, фунт за штуку (возле пирамид – 5 фунтов). Естественно, мы этим воспользовались, накупив целые стопки банана для раздачи на родине в качестве характерного памятного сувенира.

К слову, в Каире недорогие Интернет-кафе: средняя стоимость 2 фунта в час, а можно при желании найти и подешевле.

И еще – об отношении к русским. Понятно, что образ «русского друга» сложился исторически, со времен Асуанской плотины и многочисленных арабо-израильских войн (по сути, не прекращающихся до сих пор). В доказательство, как наглядный пример, Ахмед привел следующий довод: номера машин наших дипломатов начинаются с цифры «1», а номера машин господ из США – со «101», что показывает, чего они в этой части планеты стоят. Просто таки гордость берёт!  

Лирическое отступление 7: Алебастровая мечеть Мухаммеда Али, сооружённая в Цитадели между 1830 и 1848 годами архитектором Юсуфом-Бохна, — яркий пример каирской архитектуры середины XIX века. Мечеть Мухаммеда Али — наиболее заметное здание Каира, его видишь одним из первых, когда приближаешься к городу. Она построена по типу константинопольских: квадратная в плане, со стороной, равной 41 метру. В центре купол — диаметр его 21 метр и высота 52 метра. Он покоится на больших арках, опирающихся на массивные столбы. Купол окружён четырьмя полукуполами. По углам зала четыре маленьких купола. Полукупол перекрывает михраб, находящийся в восточной части мечети. Стены покрыты алебастром на высоту 11 метров 30 сантиметров, выше идёт рельефный орнамент, позолоченный и покрашенный. Подкупольная галерея украшена бронзой.  Современный самому зданию мечети михраб сделан из дерева.
Мечеть имеет три входа: с северной, южной и западной сторон. Центральный открытый двор окружён четырьмя айванами. Арки и колонны айванов сделаны из алебастра. В центре двора восьмигранный бассейн, покрытый алебастровым куполом. На востоке поднимается цилиндрический минарет высотою в 82 метра.
В конце XIX века мечеть стала разрушаться и её укрепили железными поясами, но и сейчас во многих частях здания видны трещины. Вторичная реставрация была проведена в 1931 году, а в 1939 году был сооружён новый мраморный михраб. Под центральным куполом висит хрустальная люстра прекрасной работы (Источник: Интернет и автор).

Потрясающее сооружение! Мечеть – действующая, но при этом открыта для посещения. Туристам, и особенно туристкам, которые на каирском солнцепеке изрядно оголились, выдают при входе ярко-зеленые халаты, прикрывающие фигуры до пят и элегантно волочащиеся следом по мраморному полу наподобие королевских мантий.

Со смотровой площадки виден весь Каир, включая как пирамиды Гизы, так и далекие памятники времен древнего Мемфиса – пирамиду Джосера и иже с ней. Видно их, правда, слегка смазано, поскольку над чашей города висит раскаленное марево и рефракция искажает черты отдельных высотных построек.

Само собой, заезжаем в ювелирный магазин. На входе всем раздают листочки – для записи изделий из золота, серебра, оникса и т.п., которые мы решим таки здесь прикупить. Мы – люди уже достаточно опытные, поэтому ничего не прикупаем и лишь скептически посматриваем на тетушек из группы, спешащих нацеплять на все пальцы кольца, на уши – серьги, на шеи – цепочки с кулонами, в нос - … пардон, увлекся… с Нефертитями, картушами и прочими скарабеями. Я к драгметаллам равнодушен, обручальное кольцо – и то ношу только чтобы любимую жену не обидеть, но смотреть на суету вокруг прилавков так забавно… Прилавки сияют так, что приходится жмуриться, продавцы не так назойливы, как в обычных уличных лавочках классом попроще (хотя и у них сквозь тонкий слой благоприобретенного лоска нет-нет да и прорвётся вдруг банальная рыночность), второй «сувенирный» этаж вообще поражает воображение, но нет, спасибо – все это мы можем купить и по более лояльным ценам. Хотя, справедливости ради, должен отметить, что в этом магазине (равно как и в салоне папирусов) всё не только красиво, но и, главное, качественно. А вот на рынке можно с качеством пролететь.

Ахмед опять порадовал замечательным знанием русского языка: весело ухмыляясь, выглянул со своего командирского сидения и громко вопросил: «Ну что, Аладдинчики? Гуси-гуси?» - «Га-га-га!» - дисциплинированно откликнулся салон, - «Есть хотите?» - Ржач в ответ…

Молодцы таки ребята из принимающей фирмы, умеют персонал подбирать. Правда! Я в Египте далеко не в первый раз, так что есть с чем сравнить.

Обедаем в том же ресторане, что и вчера, только воду у них не берем. Из жадности.

При подъезде к оному ресторану я обратил внимание на лавчонку, где продавали местные свежевыпеченные лепешки, до которых я всегда был большой охотник, поэтому обедаю очень быстро и выбегаю на улицу в надежде прикупить несколько штучек на обратный путь, да и просто полакомиться. Ан не тут-то было! Толпа человек в двадцать плотно перекрыла подходы к продавцу, шумит, машет четырьмя десятками рук, изредка выдавливая из себя счастливого обладателя нескольких хлебобулочных изделий, уложенных рядками на стоящий на голове счастливчика деревянный поднос. В общем, не пробиться. Так и остался без лепешек…

Из Каира выехали часа в три пополудни, к пяти достигли Суэца, форсировали его по тому же самому туннелю и остановились перекусить и перекурить – хвала всевышнему, великому и милосердному, в другом ресторанчике, выглядевшем гораздо приличнее того, где нас атаковали злые мухи. Здесь мух было существенно меньше, а кофе в стакане – существенно больше. Плюс – рядышком сверкал неоном сувенирный магазинчик, в един момент лихо взятый нашими леди на абордаж. А негласный предводитель сего воинства – Володя-фотограф и вовсе в качестве презента утащил на память курортную шляпу а-ля Ялта-1976. Нам здесь тоже повезло – обнаружили, наконец, давно искомую чайную ложечку, изготовленную (о чудо!) не в Китае.

Базовый тезис: «не надо покупать на курорте и надо торговаться до посинения». Причем посинеть, по идее, при этом должен продавец. Забавный момент, кстати: если торгуешься-торгуешься, но цена не устраивает и ты уходишь, продавец в след обиженно говорит: «Злой!», вкладывая в это короткое, но ёмкое замечание всю тоску по недополученной прибыли. Причем «злой» бывает как мужчина, так и женщина. «Дэвушкя, чего такой злёй?»

Борьба за сувениры, равно как и питие кофе, продолжалась около часа, до шести. В этот момент солнце тяжело шлёпнулось за горизонт, и сопровождавшие нас египтяне дружно начали что-то судорожно жевать, чем-то судорожно запивая. Да, у них же, бедных, Рамадан нынче! Пост. До первой звезды нельзя… В итоге мы выехали в начале седьмого. Но лучше подождать, чем доверить водителю, который думает не о дороге, а о съестном.

На подъезде к Шарму над зазубринами горных гребней белесо мерцает электрическое зарево, на фоне которого сами горы смотрятся вырезанными из черного картона. Значит, до отеля осталось минут 20 пути…

Устали, конечно, но не спалось совершенно – настолько были перегружены впечатлениями… Курю на пляже, слушаю легкий шорох дышащего моря и мечтаю о следующем возвращении…